Plötzlich ein silberner Blitz zu meiner Linken. Zwischen den letzten zwei Dünen habe ich sie gesehen, nur für einen Moment, kaum zu glauben nach all dem Träumen davon. Der Augenblick ist köstlich, ich nehme mir Zeit und richte meinen Tagelmust, wie vor einer feierlichen Begegnung. Ein paar Schritte noch, um die Spitze dieser berühmten Düne zu erreichen, und auf der endlosen Fläche entdecke ich endlich die Bucht von Saint Jean, ein regungsloser und blendender Quecksilberspiegel. Die Sonne beginnt ihren unbarmherzigen Zenit zu verlassen und wandert nach Westen, blendet mich wie jeden Nachmittag der letzten drei Wochen. Der Augenblick ist wesentlich, er hat 500 km Wanderung erfordert. Fünfhundertmal tausend Meter Fußmarsch, für die 21 Zweibeiner und 33 Vierbeiner, die unsere Karavane bilden. Welch Anstrengung, um das Meer zu sehen!

Und doch, ein paar Monate zuvor ... « Aber warum gehst du dorthin? Es ist flach, es gibt nichts! » Diese Bemerkung hatte ich schon gehört, aber diesmal, von einem erfahrenen Kollegen geäußert, ließ sie mich aufhorchen. Und die Karten ließen mich skeptisch. Haben Sie je präzise Karten von Mauretanien gesehen? Nicht die vom Adrar oder Tagant, die anderen, die nur ein blasses gelbes Rechteck zeigen, versehen mit 2 oder 3 kryptischen Namen, begleitet von einem « zeitweise brackiges Wasser » mit besseren Aussichten. Nicht sehr motivierend, nicht wahr? Und doch, wir sind dorthin gegangen. Es stimmt, dass diese Abwesenheit von Reliefs und Informationen nur einen Abschnitt der Route betrifft. Kaum 250 km auf einer 500 km langen Reise. Ich bleibe skeptisch und warne potenzielle Reiseteilnehmer, dass der mittlere Teil der Reise « von großer Monotonie, von schöner Einfarbigkeit » sein wird. Ein hübsches Umschreibung, die die besagten Kandidaten nicht abschreckt, die zudem zahlreicher sind, als ich mitnehmen kann. Also, für diejenigen, die nicht kommen konnten, und für die anderen, ein Rückblick auf die Ereignisse.

Die Geschichte beginnt nachts, weit weg von der Küste, im Dorf Chinguetti auf dem Adrar-Plateau. Das Dorf schläft, wir sind müde nach einem langen Fahrtag von Nouakchott aus. Vor den Toren des Dorfes sind dreiunddreißig Kamele eingepfercht, sieben Mauren arbeiten fieberhaft daran, das Material, die Lebensmittel und das Gepäck zu packen, damit alles bei Tagesanbruch bereit ist. Am vereinbarten Tag sind wir nach einem kurzen Besuch marschbereit. Obwohl Chinguetti kein Fischerhafen ist, beginnt hier unsere Durchquerung des Strandes. Das Dorf wirkt überraschend ruhig: die Betriebsamkeit des Tourismus der letzten Jahre ist abgeebbt, die Oasenbewohner haben sich wieder normalen Beschäftigungen zugewandt, Palmen und Ziegen. Wir machen uns auf den Weg, bereits nach Südwesten. Die mächtige Felswand des Adrar bildet die Küste von Mauretanien. Zwischen der felsigen Küste und dem eigentlichen Ozean ist Mauretanien ein riesiger Strand bei Ebbe. Vorerst wandern wir auf Pfaden, die Palmenoasen und Weidegründe im Herzen des Landes verbinden, diese Erhebungen, die permanentes Wasser bieten, ein unverzichtbarer Zufluchtsort, um den grausamen Sommer zu überstehen. Ein erster Tag in den Dünen, um sich warm zu laufen, die Karavane zu trainieren, die Sättel auszurichten. Der Himmel ist bedeckt, ein paar Regenschauer bereichern die erste Nacht. Und schon lassen wir die Warane-Erg hinter uns, um die « Kette » von Zerga zu erreichen. Ein chaotisches Relief, das seine Ursprünge in der fernen Vergangenheit hat, als das Plateau von einer Eiskappe gekrönt war. Die Atmosphäre ist heute wärmer und trockener; obwohl temporäre Gärten dort gedeihen, begünstigt durch die Regenfälle des vergangenen Sommers. Und doch, etwas verstört: die Weide ist in gutem Zustand, die Gärten bepflanzt, die Palmen rauschen in der Brise … und doch ist der Adrar leer. Leer von Touristen, was vorhersehbar war, aber auch leer von seinen Bewohnern, was die Reisenden verstört. In den Palmenhainen gibt es Wasser im Überfluss, aber niemand, keine Ziege, kein Kamel, kein Kinderlachen. Auf den Hochebenen ist das Gras – relativ – reichlich vorhanden, die Akazien sind grün und unsere Kamele schlemmen. Aber wo sind die Herden, fragt man mich? Die Antwort kommt später, weiter weg, aber diese Feststellung gibt mir Vertrauen für den Rest der Reise. Denn wenn die Leute nicht hier sind, dann sind sie woanders, nicht wahr? Und wenn sie gegangen sind, dann haben sie Besseres gefunden … Weiter südlich liegt die Amatlich-Erg, das große Überlaufbecken der südlichen Hochebenen. Auf beiden Seiten des langen Dünenbandes erstrecken sich Palmenflüsse. Das Bild ist herrlich, es ist das der großen Palmenhaine des Adrar. Auch hier nicht ein Auto, nicht ein Quietschen eines Schöpfbrunnens. Die Karavane zieht vorbei, aber es gibt keinen Hund, der bellen könnte. Ein Esel allerdings sorgt für Unruhe. Das Abenteuer geht weiter, oder besser, es beginnt: wir sind an der äußersten Spitze des Adrar, in der Überschwemmungszone der Graret Lefras. Diese weite Mulde mit flachem Boden ist mit feinem Grasland bedeckt, das eher irisch als mauretanisch wirkt. Wir lassen uns nicht täuschen: davor ist das Unbekannte. Mohamed Salem, ehrlich und vertrauensvoll, sagt zu mir: « Jetzt bist du der Reiseleiter zum Meer ». Bagatelle, es sind nur 300 km Strand, und zudem geht es geradeaus …

Der Strand

Ein einziges Hindernis auf diesem Strand: Während es leicht ist, sich in gerader Linie fortzubewegen und schwer, einen Ozean zu verfehlen, wenn man zum Sonnenuntergang marschiert, muss man unbedingt jeden Tag Weideland für die Kamele finden – « das Benzin der Kamele », wie man hier sagt. Eine Notwendigkeit, die man berücksichtigen muss, während man darauf achtet, dass die Tagesetappen eine angemessene Dauer haben. Man muss also wie Nomaden voranschreiten – also wissen, wie man Gelegenheiten nutzt – und effizient wie Europäer sein, sonst verpasst man das Flugzeug nach Hause – ein wenig wahrscheinliches Szenario. Logistisch funktioniert alles wunderbar. Mohamed Salem führt seine Karavane mit eiserner Hand: Jeden Morgen schafft er es, die 33 Kamele um 6:59 Uhr in Bewegung zu setzen. Der Koch mault, aber er ist von erstaunlicher Schnelligkeit und Organisation. Die Reisenden stehen nicht zurück, jeder bewältigt sein Tempo in aller Ruhe. Ich konnte mir keine bessere Karavane wünschen. Die riesigen Ebenen sind zwar leer, aber voller Überraschungen. Die erste ist ästhetisch: Die Variabilität der großen Leere ist unmöglich zu beschreiben, aber sie existiert. Harmonie der Grautöne, Reinheit des Horizonts, wesentliche Nacktheit. Die Leere ist berauschend, der horizontale Schwindel, die Abwesenheit bietet Freiheit. Einzige Zwänge: Einen konstanten Kurs von 260° halten, der nur kleine Abweichungen zum Abendweideland verträgt. Denn die Vegetation existiert, wir sind ihr begegnet. Sehr geholfen dabei von den Hirten, die wir trafen und die unsere zweite Überraschung darstellen: Es gibt überall Menschen. Überall … allerdings ist die Dichte gering, aber jeden Tag treffen wir auf ein oder zwei Zelte. Es sind die Bewohner des Adrar, die zum Weideland gehen, wie man im Sommer in die Alpen aufsteigt. Das ist das wahre Mauretanien, das der Viehzüchter, die karge, aber riesige Länder nutzen. Sobald wir den weißen Fleck eines Zeltes sichten, weichen wir aus, um in der Nähe vorbeizugehen. Ausrufe, kurze aber herzliche Begegnungen, die – zum großen Vergnügen der Kameltreiber – unweigerlich enden mit: « Ja, wenn du dorthin gehst, findest du heute Abend Gras ». Der Segen begleitet uns, wir müssen nicht ausweichen oder die Tage übermäßig verlängern. Bestimmt aber fließend, schreitet die Karavane voran, die Tage sind erfüllt, aber nicht erschöpfend. Die Kilometer fliegen vorbei. Neues auf der Ebene: Die Dünen der Akchar-Erg werden enger und heute Morgen stürzen wir uns in ein Aklé, ein Dünenchaos, das die Karavane zum Schlängeln zwingt. Weit vorne suche ich nach den besten Wegen, versuche, eine Logik im Chaos zu finden. Die Düne ist weich, das Tempo zügig, der Horizont durch die Sandwelle versperrt. Wir müssen tagsüber durchkommen und die Ebene des Tijirit auf der anderen Seite erreichen. Unerschütterlich schreitet die Karavane voran, ohne einen Halt, ohne Schwäche. Ein großer Fleck Vegetation und wir halten endlich an, kurze Rast ohne Schatten. Und vor dem Abend kehrt die endlose Ebene zurück. Der Trick des Tijirit ist dieser fliehende Wald. Erklärung: Im Tijirit bewegen wir uns auf vollkommen flachem und festem Untergrund fort. Die Bäume überragen selten die Höhe eines Kamels und sind 50 Meter voneinander entfernt. Auf Bodenhöhe des Menschen sieht man also immer einen Wald am Horizont. Beim Vorwärtsgehen trifft man auf vereinzelte Bäume, betritt aber nie den Wald. Was übrigens eine optische Täuschung ist, da die Bäume unterirdisch verbunden sind … durch ihr unglaubliches Wurzelnetzwerk.

Der Ozean!

Der Harmattan verschont uns in den letzten Etappen, dennoch bringt sein ständiges Blasen uns mehr Staub als Meeresluft. Wie lang dieser Strand ist! Wie fern das Meer … Seit wir die psychologische Grenze von 50 km vor der Höhe 0 unterschritten haben, warten wir auf ihn, spähen nach ihm, diesem Atlantik, unserer Atlantis. Jeder Felsbrocken, der kleinste Hügel, die winzigste Düne … wir erklimmen alle Bodenerhebungen mit der verborgenen Hoffnung, endlich etwas anderes als die verbrannte Erde und die verkümmerte Vegetation zu entdecken. Dumpfe Phantasmen von Wellen und Salzwasser verfolgen uns. Und doch ist es nicht vorbei. Wir durchqueren die langen Dünen der Azefal-Erg. Die Düne hochklettern, die Düne hinunterklettern. Von ferne Anweisungen an die Karavane geben, hier, nach links, weiter, nach rechts. Die Düne hochklettern, die Düne hinunterklettern, und diese Sonne, die nicht aufhört, im Westen unterzugehen, über dem Ozean. Und dann, endlich, zu meiner Linken ein silberner Blitz…